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注册送十八元现金·女明星不懂服装历史的演变就别乱接古装剧了

发布时间:2020-01-09 10:50:02 阅读量:4908

注册送十八元现金·女明星不懂服装历史的演变就别乱接古装剧了

注册送十八元现金,人类的服装自诞生以来除了具有防寒保暖等最基础的功能之外,还具有表达自我,展示文化和社会权力体系的作用。

在人类社会的某些时期,这些非功能作用的重要性甚至超越了功能,被提升到了匪夷所思的高度。比如拿破仑时期,一些欧洲的小国家经常会因为买不起军服而养不起军队。

▲每一位士兵都是精致boy…

在古代中国,服制等级森严,服装甚至可以与政治危机挂钩:

▲《长安十二时辰》里圣人赐布衣给丞相

为什么要这么严肃呢?有必要吗?答案是肯定的。

服装是构成人类日常生活的重要组成部分,潜移默化地影响着人们的思想观念以及认同习惯。

唐朝时女性袒胸露乳,穿男装,司空见惯,而到了宋朝,这些服装通通都消失了。被消失的不仅仅是服装风格本身,还有开放的文化价值观,雍容浪漫的审美情趣,这些定义“大唐气息”的隐形存在。

宋朝统治者自然不想看到自己的子民,对唐朝念念不忘。因此需要通过改造每天要穿的服装,审美文化等,把“唐人”变成“宋人”。

由此可见,服装这种“小问题”,被各类社会运动所重视,作为改造的重点,就不难理解了。

至于我们现在的服装,当然也是一连串社会变革的产物,今天的女装不仅是审美的成果,更是社会文化发展甚至权力体系改变的结果,深受兴起于十九世纪下半叶女权运动的影响。

男性化女装的出现

十九世纪末到二十世纪四十年代,是女权运动的第一个浪潮。这一时期的主要任务是为女性争取参与社会活动的权利,拓宽女性的社会活动空间。

▲1906年,妇女社会政治同盟领袖在开会

女性开始渴望走出家庭去接受教育,去工作。轻便易穿着,功能性强的女装,开始被社会需要。

二十世纪初,法国设计师保罗·布瓦列特提出了“把女性从紧身胸衣的暴政中解放出来”的口号,立足于胸衣,率先向传统女装宣战。

他在1903年设计出了不使用衬裙的长裙,并在1906年设计出了使用弹性材料制成的胸罩。这些设计具有明确的革命内容:把服装设计核心放到女性身体的自然轮廓上,减少人为修饰。

在布瓦列特发明弹性胸罩十年之后,第一次世界大战爆发,社会生产力严重短缺,国家不得不组织妇女进入工厂参加战争物资的生产。

为了提高生产效率,这些妇女就必须脱下长裙,开始习惯身着男裤和工作服进行工作。

虽然这些服装依旧只被允许在特定场合穿着,不能进入正式的日常生活。但总体上,还是为之后普遍的“男装女穿”,奠定了一定的社会意识基础。

▲一战时的美国传令女兵

一战结束后,到了1920年代, 深受女性解放主义思想影响的可可·香奈儿提出了自己的女装设计理念。

她认为女性需要独立,起码在服装上女性应该拥有自己的观点,穿衣不应该为了取悦男性或者成为男性的玩物。

以这些思想为基础,香奈儿在女装样式,面料和配色上进行大刀阔斧的改革。

她开创性地为女性设计了运动服,经典的香奈儿套装裙和钟型帽。运动服和套装裙均使用采用直线剪裁,其目的在于提高衣服的舒适度,以及掩盖胸部,腰部和臀部的s曲线。钟型帽则是用来搭配男孩气质的短发。

在面料方面,香奈儿使用原本用来制作袜子的廉价针织面料,为女性工作者制作日常服装。

目的在于让她们无论是在做工,还是在乘坐汽车,火车,骑自行车时都能感到舒适自如。

到了1940年代,第二次世界大战再次强制性地让女性走上了劳动岗位,女装也再一次地向机能化的男装靠拢。在这个时期,出现了风靡全球的军服式女装。

从此以后,女装设计与单纯强调温婉柔情,繁复装饰的传统女装划清了界限。轻巧便捷,易穿实用的特性正式成为了女装设计思想的一部分。

“男装化女装”的设计语言逐渐成熟

著名收藏家(也是圣罗兰的伴侣)皮埃尔·博格说:

“香奈儿让女人得到了身体上的解放,而圣罗兰则让女人与男人一样充满自信”。

▲左边是圣罗兰,右边是皮埃尔·博格

在女权运动的第二次浪潮(20世纪六十年代前后)中,设计师圣罗兰在女性主义作家乔治·桑男女平等思想的影响之下,为女性设计出了一系列具有时代意义的服装。

其中最经典的是款式简洁,剪裁考究的衣裤套装,也就是大名鼎鼎的吸烟装(le smoking)。

圣罗兰巧妙的将男式西服样式与女装的剪裁特点相结合,收紧了上衣的腰线,改变了领口的形状和曲线,使魁梧硬朗的西服上装显得细腻精致。

并在此基础上,加长了裤腿,收紧了臀线,加宽了裤管。有效拉长了女性下半身的视觉比例,营造出潇洒干练的女强人气质。

值得一提的是,德裔好莱坞女星玛琳·黛德丽,早在1930年代,就在电影《摩洛哥》中穿过类似吸烟装的所谓绅士套装:

身着亮缎西装、领结以及高筒男式礼帽,抽着烟甚至在电影中亲吻女演员的她,惊艳了所有人。但受限于时代,玛琳·黛德丽在当时看来非常drama的装扮并未得到大范围的普及。

直到三十年后,因叛逆激进被dior解雇的圣罗兰创造出了吸烟装,才让这种“中性美”得以被世人广泛接受。

从此以后,几乎每一位叛逆的时代icon都留下过身着吸烟装的经典影像。比如凯瑟琳·德纳芙:

滚石乐队的主唱米克·贾格尔的妻子,it girl比安卡·贾格尔:

以及安妮·伦诺克斯等。

除了吸烟装,这个时代还出现了很多“男装化女装”的搭配,安妮·霍尔的马甲领带配西裤,就是其中的经典。

此外,粗犷自由的牛仔服饰也在这个时期,进入了女装体系:

模糊女装和男装的界限

在完成了女性的自我觉醒,介入社会生产之后。上世纪七十年代的女权运动者,开始思考性别区分本身的意义,开始主张“阴阳合一”,反对二元思维模式,降低性别在社会话语体系里的重要性。

简单来说,这个阶段的女权思想认为女权运动不仅要解放女人,也要解放男人,女人可以像男人一样穿,男人也应该可以像女人一样穿。

电影《波西米亚狂想曲》里,就有男主唱在女装店里挑选衣服:

穿着华丽的女装在台上演出的片段:

同时代的大卫·鲍伊,更是穿着长裙拍摄了专辑封面。并在后来,将“雌雄同体”的服装风格推向了某种极致。

宽肩本来是男性特征,但在八十年代,这一特征被加入了的女装设计。夸张的垫肩支撑起来的硬朗肩线,让任何一个穿上它的女性都有了雕塑般的力量感:

此外,设计师让·保罗·高缇耶和薇薇安妮·韦斯特伍德也是这次浪潮里不可忽视的重要力量。

▲工作中的高缇耶

▲最右是八十年代的薇薇安妮

高缇耶被喻为时装界的顽童,结束为皮尔·卡丹当助手的岁月之后,他创立了自己的品牌,并确定了自己的努力方向——突破现代男女时装的界线。

设计雌雄同体的男装/女装是他的拿手好戏:

开启了内衣外穿时代的麦当娜的连体子弹胸衣,也是他的经典之作:

将青年亚文化审美成功导入高级时装,作为“朋克之母”薇薇安妮本身就是女权主义者。

在她的设计语言里,男装是敏感颓废的,不再以阳刚英挺为美。

她设计的女装叛逆不羁,同时又华丽浪漫。

对她来说,如何表现两性气质,如何彰显平权思想,都不是什么要去特别考虑的事。只要够前卫,有风格,男装/女装的元素可以混合在一起,给所有人穿。

一个人能在公共场合穿什么样的衣服,从来都不只与这个人本身的喜好和意志有关。女权运动对女装设计的影响历程,生动地展示出了这一点。

女权运动发展到今天,已不再是只为女性争取利益的运动,它想要创造的是一个男女共同肩负社会责任,推动社会发展的世界。这个世界的服饰文化,平等而包容。

女人不会因为穿衣被“荡妇羞辱”,男人也不会因为喜欢装扮自己而被蔑称为“娘炮”。

我想,这样的世界,大概才会有将内在美和外在美,等而视之的可能,社会审美价值观才有机会做到真正的不“以貌取人”。

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